С1-70: нет луча

[lynxlynx]

Друг подарил осциллограф - С1-70. Железный огромный ящик 30кг, еле втащил. Внушает стойкое желание его починить (СССР!), так как при включении оказалось, что нет луча.

Сразу скажу, что "сброс в дефолт" (настройка на то, чтобы луч точно появился) с замыканием его входов на землю щупами ничего не даёт.

Что есть у него:
- Развёртка сдвоенная 1Р11
- Усилитель дифференциальный 1У11

- Включается, вертит задним вентилятором, потребляет ток в пределах нормы
- Все напряжения на тестовой колодке практически в норме ("ушло" только +300 до +275, измерено старым M890G)
- Выдаёт 1МГц тестовый сигнал с генератора, другие проверочные сигналы
- Предохранители в его БП все целы
- Разъёмы модулей почищены, картину не поменяло
- Вообще производит впечатление полностью рабочего аппарата, кроме трубы.

Чего нет у него:
- Луча
- Новизны, был очищен от пыли изнутри и от слоя грязи снаружи

Важная деталь: он хранился в относительно сухом гараже примерно 15 лет. Есть также заявление о том, что он последний раз включался в середине 90-х и работал исправно.

При вскрытии были оригинальные заводские пластилиновые пломбы.

У меня есть цифровой осцилл 100МГц с щупами 2кВ x100, M890G и китайский тестер для взрывов, разделительные трансы из ИБП и лампы всех калибров, распечатка с его схемами и немного понимания в них, желание починить в ближайшие полгода и опыт работы с ИИП.

Кто что может посоветовать?

[ИРБИС]

Накал виден? Анодное на месте (высоковольтный преобразователь - У6) ?

Описание С1-70 на РадиоЛоцмане: http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49938 ТО в приложенном файле

[lynxlynx]

В первую очередь сначала подумал про накал, потом это мгновенное засвечивание меня как-то "успокоило" и я совершенно позабыл про него. Так что гляну завтра или послезавтра (как разберусь с садовыми делами).

Другой вопрос новичка здесь: как безопасно и гарантированно определить наличие анодного напряжения? Построить до земли резисторный делитель?

[ИРБИС]

Для ЭЛТ 11ЛО2И напряжение на 4-м аноде номинальное 8000 В, может быть в пределах от 5 до 9 кВ. Поэтому самый правильный способ измерения - киловольтметром со всеми предосторожностями.

Другие способы рекомендовать не рискую, особенно излюбленный способ ремонтников "на искру".

[R666]

Ой, попробую вещать сразу всем.
Начнём с конца, так что:
2ИРБИС: - способ "на искру" совсем не излюбленный. скорее - от безысходности. когда ясно, что киловольтметра нет и не предвидится, а слепить его не из чего. проверять так вообще-то можно, но осторожно зело, не всё и не везде.. В данном случае - нужна прилада, позволяющая безопасно, достаточно точно и быстро менять зазор между двумя остриями. делается из двух полос оргстекла, двух гвоздей и кусков хорошего провода. при таком раскладе примерно 1 кВ пробивает примерно 1 мм по сухому воздуху. На выключенном приборе прицепить провода, заизолировать соединения. после проверки включить прибор, дать прогреться и выждать немного для того, чтобы успел установиться потенциал. изготовившись, выключить питание и через 2 секунды после этого сводить острия. Понятно, что суррогат, но при отсутствии более подходящей техники может сгодиться и это.
2lynxlynx:
может, я чего не заметил, но возникли некие сомнения в необходимости "резких движений"
.. а стопудово ли благородный дон уверен в правильности положений органов управления на панели? бывают и ручки свёрнутые, и кнопки залипшие, и перемычки гденить на задней панели посеянные..
..наверно лезть прямсразу да по высокому может быть и не стоит. Возьмите длинную бумажную полоску и поднесите её к трубке со стороны пипки. Если там что-то теплится, то бумажку будет заметно таскать.
..а почему бы не попробовать сначала поискать луч? Около маски есть лампочки, моргающие и/или горящие если луч "забрёл за угол" .
.. попробуйте пройтись по контрольным точкам, сверяясь с указанными напряжениями на схеме.
.. посмотрите, что творится в развертке Х. Поставьте время развёртки 20мс, при этом лампочки под экраном будут перемигиваться. Если проверить напряжения на выходах усилителя Х, то они должны быть противофазными и примерно равными. Кстати, если там не все дома, то луч может оказаться задвинутым очень далеко.
.. полезно выяснить, что делает узел усилителя Z - если в нём нездоровый выходной конденсатор (редко, но бывает) , то возможны интересные эффекты...
Вот, примерно так как-то, вроде бы ничего не забыл.. Прошу пардону, если вышел сумбур из многабукафф.

[lynxlynx]

ИРБИС
Благодарю за файл, именно он и распечатан у меня для наглядности

Что удалось узнать:
- Снял крышку цоколя, накала не вижу. Нить накала на трубе прозванивается.
- На разъёме трубы 1-14 звонятся накоротко. Так и должно быть? Вроде это прямой выход а-б с сетевого транса (?), вторичка может и иметь такое короткое сопротивление. Тогда почему нет накала?
- Увы, киловольтметра нет зато есть кучи МЛТ и прочих резюков от 0,5 до 5Вт мощностью на мегаомы.

R666
Не спорю, после гаража он, мягко сказать, в среднем состоянии, т.е. "юзабелен" ну и пожалуй всё. Некоторые "элементы пользовательского интерфейса" уже прихрамывают, увы.
Но как их не крутил-настраивал, уже всё разумное перепробовал, увы.

Напряжения на колодке контрольных точек в норме, кроме +300 (+256).

Но, раз накала нет, значит и луча пока не будет, и с этим нужно разобраться. Долезть до транса сначала, наверное.

Забыл сказать. Когда он включен, я слышу высокий писк, как от ламповых телевизоров.

[ИРБИС]

Напряжение накала: 6,3 В с допуском 5,7-6,9 В. Ток накала 0,27-0,33 А. Т.е. обмотка трансформатора (его выводы 23,24) действительно имеет очень низкое сопротивление.

Остается проверить напряжение на разъеме. Возможно наука о контактах. Хорошо бы еще проверить и ток накала - его величина покажет исправность цепи накала - отпаять проводок от панели ЭЛТ или трансформатора и включить амперметр в разрыв цепи.

Не забываем, накал питается переменным током с трансформатора. Ну и еще: все, что связано с накалом, накаляется не мгновенно, порой минут 5 ждать надо, чтобы увидеть.

"Высокий писк" исходит скорее всего от высоковольтного преобразователя, что наверняка подтверждает его исправность.

[lynxlynx]

Так, что-то я туплю. Накал вроде был, иначе откуда взяться зелёному всплеску на экране? Ну, в общем он и сейчас есть, и напряжение его 6,2В.
А вот напряжение по +300 на самом деле +275, а не +256, так как в первый раз я вообще мерял через лампочку в самый первый раз.

Рукоятки яркости-контраста уже извертел, но пока ничего нет. Неонки указателя положения луча горят с двух сторон все, значит луч должен быть на экране?

[R666]

Дык, в этих трубках подогреватель довольно глубоко закопан. Так что увидеть его в некоторых случаях можно в темной комнате лишь.
Теперь вот что: если зелёный сполох виден каждый раз при выключении аппарата - скорее всего что-то сдурело вокруг или внутри катодно - модуляторного узла схемы. Если панель трубки (см. замечание ИРБИСа) контачит нормально и неонки луча горят все, то IMHO самое время выяснить, каковы напряжения на катоде и модуляторе и что делается в усилителе Z? Кстати, и усилитель подсвета тоже может напакостить. Сравните значения указанные на схеме с тем, что намерится. Напряжение на модуляторе должно быть ниже, чем на катоде, но не очень намного. Иначе луч будет таки где-то в пределах экрана, но заперт. Неонки как раз показывают, что на пластинах примерное равновесие. А сполох при выключении возникает потому, что (скорее всего) запирающее напряжение исчезает первым. Да, мерить желательно на самом высоком пределе - токи в этих цепях небольшие, так что желательно поменьше искажений вносить.
И ещё вот что: прежде всего очень желательно добраться до карты контрольных точек блока У6. Напряжения там очень могут оказаться больше 1000В, будьте осторожны. Кстати, катодный узел тоже может оказаться под весьма приличным отрицательным потенциалом. (!)
Upd: про главное-то забыл! Если накал звонится, то для успокоения души постарайтесь осторожно как-то заглянуть под экран трубки. Искать нужно участок колбы расположенный против геттера. Если на стекле видно темно-зеркальное пятно - ура, крестимся на образа, продолжаем исследования. Если же на стекле молочно-белое пятно и накал СОВСЕМ не виден (хотя цоколь здорово тёплый) - тогда за упокой, дальше "кина не будет". Хотя, сполох же вроде кагбэ есть.. то есть этак вакуум-то должен бы быть..

[lynxlynx]

Ну, пока что мало чего ещё понимаю, читаю ваше сообщение и всматриваюсь в схемы. Контрольные точки вижу, о напряжениях предупреждён...

Крышку цоколя я снял и накал виден как обычный ламповый оранжевый тусклый свет при комнатном освещении вечером. Я думаю, с ним всё нормально.

А всполох происходит при включении, причём не всегда, а раз к разу, причём его чаще нет, чем он есть. Если есть, то ближе к левому краю, а после центровки - слева посередине, жирным квадратом.

Благодарю за наводки - буду думать и исследовать!

[lynxlynx]

Пока что вот что я намерил:

- В плате усилителя X не сходятся КТ2 (9,1В), КТ5 (3,7В), КТ6 (постоянно меняет показания с 5 до 70В, этим похоже объясняется слабо горящая правая неонка по X, тогда как левая горит/мигает нормально).
- В плате усилителя подсвета что-то странное. Все измеренные точки показывают в начале напряжения правильные, но с отрицательной полярностью (т.е. вместо 32В показывает -34В и вместо 11В показывает -11,7В), затем -34В летит до -16В, а -11,7 до -3В примерно через 3-5 сек после включения. Если осциллограф выключить и включить сразу, то напряжения остаются, иначе (через примерно 10сек) снова наблюдается картина падения напряжений.

Пока в У6 не лазил, труба вся в кожухе и вообще снаружи ничего не видно, даже что внутри под цоколем можно рассмотреть только с ярким фонариком. Доставать пока не хочу.

Номинальные напряжения плат брал из этого документа (листы djvu файла 71-72). (здесь не вмещается)

[R666]

Ну вот, теплее стало..
В усилителе Х должна быть симметрия и равновесие. Если задана медленная развёртка - то действительно, напряжения на Кт6 и Кт7 будут всёврамя плясать. Попробуйте включить режим Х-Y (невредно посмотреть на стр.33) На всякпожслуч перед этим убавьте яркость - мало ли что, внезапно можно и экран прожечь. Если канал Х вменяемый - то на Кт6 и Кт7 будет что-то примерно одинаковое. Да, если всё же включена развёртка в режиме 1:10, то поставьте 1:1 - будет значительно легче найти луч.
Теперь про подсвет. Очень возможно, что про (-) в таблице забыли (кто знает, вдруг в ней очепятка?) Во всяком случае на схеме видно -125В и всего +12.8, так что большому (+) там взяться вроде бы и неоткуда. Настораживают быстрые уплывания значений в Кт1 и Кт2. Скорее всего, что-то произошло на участке схемы от базы Т3 до эмиттера Т5 - может быть кто-то из них немножко испортился. Или перегревается и открывается настежь (10 сек - вполне подходящее для этого время) . На исключены и диоды возле Т5. Или на входы попадаетчто-то незапланированное. Так или иначе, но уменьшение напряжения в Кт2 означает, что кто-то из Т2 и Т3 почему-то открывается. Наверно будет полезно проштудировать описание со стр.17 до стр.26 - там в п.4.2 детально расписано, что и как работает. (кстати, за это респект авторам фолианта)
>.."труба.. в кожухе... ничего не видно.."
Ну, похоже, что пока и не очень-то надо.. Тем более, что в книжке про трубку прчти пол-страницы написано.
Ну и возможно придётся устроить ревизию в жгутах-проводах-переключателях. Может быть, что-то посторонее завалилось между контактами, пайка рассыпалась, ну или провод отгнил..
На данный момент картина представляется примерно вот этакой..

[lynxlynx]

Ага, переключение множителя на 1:1 внезапно включило правую неонку X. Покрутив ручки потом при 1:10, я смог еле-еле но найти середину по времени, правая неонка слабо, но горит. Включение режима XY ничего, впрочем не дало. Уж как потом после этого я крутил контролы яркости-контраста, но увы.

Могли ли разработчики скопа указать амплитудные значения для проверочных точек? Потому, как, вступив в бой, цифровой осцилл показывает там правильные амплитуды. Не думаю, что везде в осцилле могут быть только постоянные напряжения
Насчёт опечатки согласен, схему я как-то не глянул сразу.

И всё верно - китайский мультик M830 неизвестного поколения безбожно врёт, вращая циферки M890G показывает что-то среднее, а числа стоят, но не то.

Эта форма сигнала возникает как раз после примерно 3-5 сек после включения. На точках КТ6 и КТ7 сигнал той же частоты возникает также сразу вместе с КТ1 и КТ2 на усилителе подсвета.

Стоит ли дальше исследовать усилитель подсвета? Я бы пропаял все входные контакты и прошёлся бы по ним щупами. И может ли базовый блок без модулей показывать луч? А то изучая потихоньку предмет, как-то мне кажется, что проблема не здесь.

[ИРБИС]

[lynxlynx]